В средней полосе часто боятся выращивать виноград. Считается, что это южная культура, и только смельчаки дерзают испытать удачу. Однако виноградарство уже давно шагнуло за пределы юга и во всю научилось добиваться успеха там, где похолоднее. Нужно только понимать проблемы, с которыми сталкивается данная культура в заданном климате, и научиться их преодолевать. А решения уже давно найдены – бери, пользуйся, достигай!

Выбор сорта

Первое с чего стоит начать – выбор сорта. Чтобы получить достойный урожай винограда в средней полосе сорта нужно подбирать районированные. И высаживать культуру качественным районированным посадочным материалом.

Если сложно определиться с сортом самому, можно посоветоваться с местными коллекционерами-любителями. У них же и купить саженцы. Поинтересоваться на питомниках. Спросить у увлеченных садоводов.

Лучшими сортами винограда для холодного климата, при выращивании в открытом грунте, считаются Алешенькин, Гурман Крайнова, Алешкин дар, Сверхранний бессемянный, Бессемянный черный, Агат донской, Коктейль, Боготяновский, Гелиос, Сталинград, Ливия К, Зилга, Супага, Муромец. В теплицах часто выращивают Белое чудо, Ливию, Аюту, Академик, Кишмиш-342 и Аксинию.

Место для посадки

Так как виноград – культура южная, место для него необходимо выбрать теплое, солнечное, максимально защищенное от холодных ветров и не склонное к весеннему подтоплению. Чаще всего это с юга от любой имеющейся постройки – дома, сарая, забора, или на южных склонах.

Технология посадки винограда

Оптимальным способом посадки винограда для средней полосы является посадка в траншеи или ямы. Траншея хороша тем, что осенью в нее удобно укладывать и укрывать лозу. Яма, если планируется несколько мест для одиночной посадки.

Траншейная посадка винограда подразумевает подготовку траншеи глубиной и шириной 75 – 80 см, произвольной длины. На дно такой траншеи выкладывают дренаж из крупного гравия, кирпичного боя или керамзита. Затем слой питательной почвы, снятый сверху грунта, перемешанный с компостом или перегноем, древесной золой, суперфосфатом или комплексными пролонгированными удобрениями. И затем оставшуюся почву. Тот же принцип применяется и при посадке в посадочные ямы.

Ни траншею, ни яму не нужно заполнять доверху, а оставить до уровня края почвы 25 – 30 см. Вот в это углубление и будет высаживаться виноград.

При желании, до заполнения ямы и траншеи почвой, с упором в дренажный слой, можно выставить полимерные трубы, диаметром 8 – 10 см. Этот прием позволяет вносить влагу при поливах непосредственно в зону корней винограда, а вместе с поливочной водой и удобрения.

Если грунт на участке тяжёлый, плотный или близко расположены грунтовые воды, виноград рекомендуется высаживать на гряды. Для этого посадочную яму делают неглубокой, всего 20 – 30 см, но широкой – до 100 см. Заполняют её почвой по тому же принципу, что и в предыдущем варианте, но при этом формируют не углубление, а холм, высотой 30 см.  В почву добавляют просеянный, а лучше еще и прокаленный песок.

Сама посадка винограда представляет собой подготовку посадочной ямы, пролив грунта, установку в яму саженца, подсыпку и уплотнение вокруг саженца почвы. И снова полив.

При посадке саженец заглубляют так, чтобы пятка черенка (точка формирования корневой системы) была ниже верхнего уровня почвы на 30 – 40 см. У саженцев винограда с закрытой корневой системой это место расположено, ориентировочно, посередине высоты стакана или контейнера, в котором они продавались.

Кроме того, на 8 – 15 см должна быть заглублена и нижняя почка саженца, та, из которой будет формироваться самый первый побег. Если саженец нестандартно длинный его располагают в яме под наклоном. Привитые саженцы тоже высаживают, укладывая на грунт, чтобы они смогли образовать дополнительные корни.

После того как посадка осуществлена, виноград обрезают, оставляя на саженце только 2 – 3 почки.

Расстояние между кустами

Высаживая виноград, придерживаются плана посадки, который ориентируют на выбранные сорта. Так, столовый виноград рассаживают с шагом 1,5 м. Винный и соко-винный – 80 см. И в том и в другом случае оставляя междурядья шириной 1,5 – 2 м.

Сроки посадки

Посадку для регионов с холодным климатом рекомендуется производить весной, так как осенью, не успевшая нарастить достаточную корневую систему лоза, склонна к вымерзанию.

В очень холодном климате саженцы не рекомендуется высаживать в грунт в год посадки. Но подержать в школке или теплице минимум год, а лучше до начала плодоношения. Чтобы не рисковать, иногда прибегают к выращиванию винограда в емкостях объемом 15 – 20 л, прикапывая их в почву на улице только на летний сезон.

Уход за виноградом в средней полосе

Виноград – достаточно адаптивная культура. После того как куст нарастит мощную корневую систему ему не страшны ни перепады летних температур, ни нехватка влаги. Единственное, что может действительно навредить растению – сильные морозы и многочисленные болезни и вредители. Поэтому, высаживая культуру на своем участке, сразу же нужно быть готовым к химическим обработкам.

Кроме того, виноград требует формировки, нормирования и подвязки. Правила которых, необходимо изучить заранее. Но в общих рекомендациях стоит сказать о том, что лучше формировать виноград на горизонтальную шпалеру, так как на вертикальной не работает нижняя часть кроны. Кроме того, вертикальная подвязка уменьшает продуктивность и жизнеспособность лозы.

В августе на винограднике производят чеканку – удаляют у лозы верхушки побегов, чтобы увеличить урожайность и повысить качество ягод.

Осенью, когда начинаются ночные заморозки виноград обрезают и укрывают. Снимают лозы со шпалеры, укладывают на доски, и покрывают опилками или землей, сверху нетканым агроволокном.

Весной укрытия снимают постепенно, на случай возвратных заморозков, На шпалеру виноград возвращают, не раньше апреля.

Полив винограда

Если виноград молодой, в возрасте 1 – 2 лет, полив должен быть регулярным, не реже одного раза в 10 – 14 дней. Если погода жаркая – чаще. Поливать культуру нужно под корень, отступив 40 – 50 см от ствола, потому что дождевание провоцирует появление на листьях ожогов и способствует распространению грибных заболеваний.

Взрослые кусты винограда, благодаря местному климату и глубокой корневой системе, поливов не требуют. Только в связи с сильным иссушением почвы и в осенний период, перед уходом на зимовку.

Особенно опасно поливать виноград перед цветением, излишняя влага в этот период провоцирует осыпание цветков.

Подкормки винограда

При посадке виноград по системе траншеи или ямы, при внесении в почву компоста, перегноя, золы и минеральных удобрений, первый год растения не подкармливают. А вот со второго года уже начинают вводить подкормки.

Основных периодов требующих подкормок у винограда три. Начало сокодвижения – в этот момент виноград нуждается в комплексном удобрении, содержащем и азот, и фосфор, и калий. Фаза цветения. Здесь уже важны в основном фосфор и калий. И формирование ягод, здесь также виноград особенно много потребляет фосфора и калия.

Перекармливать азотными удобрениями виноград нельзя. Так как при избытке азота он активно наращивает зеленую массу в ущерб урожая и становится более уязвим для заболеваний.

Обрезка винограда

Первая обрезка винограда осуществляется сразу после посадки, когда мы укорачиваем саженец, оставляя на нем 2 – 3 почки. Далее способ формировки каждый выбирает сам. Часто это рукавно-веерная схема или кордонная, особенно хорошо показавшая себя в суровом климате.

Если вы начинающий виноградарь, вам лучше выбрать формирование на два рукава, придерживаясь корданной схемы. Для этого, из выросших в первый год у саженца побегов, выбирают один, наиболее мощный (Рис.1). Осенью, при понижении температур до  -2…-4 °С,  снимают с него оставшуюся листву, срезают неодревесневший кончик, укладывают на доску, и укрывают нетканым укрывным материалом.  

Весной, раскрывают и обрезают так, чтобы осталось 2 здоровых почки (Рис. 2), из них будут формироваться рукава. Эти рукава постепенно отгибают и фиксируют параллельно почве. На зиму укрывают.

Весной 3-го года лозы обрезают, оставляя на каждом рукаве 8 – 10 почек (Рис.3). За лето на них вырастут: лоза плодоношения, жировые побеги и два центральных побега, расположенных ближе к головке куста, из которых будут формироваться рукава (Рис.4).

В начале июня жирующие побеги нужно удалить (Рис.4). Осенью срезать рукава с остальными, отплодоносившими, лозами, при этом оставив два центральных побега, которые укрыть на зиму (Рис.5). Ранней весной эти побеги снова обрезают, оставляя на каждом 8 – 10 почек. И так каждый год.

При желании, по данному принципу можно формировать не 2, а 4 рукава. Это обеспечит существенную прибавку к урожаю.

Читайте также наши статьи:

• Определитель болезней и вредителей винограда (фото и названия)
• Сорняки: фотоопределитель сорных растений (фото и названия)
• Осенний влагозарядковый полив
• Омолаживающая обрезка плодовых деревьев
• Обрезаем волчки
• Что нужно знать о землянике садовой (клубнике)
• Аптекарский огород – ароматерапия в саду
• Картофель – как добиться более крупного урожая?